{"id":507,"date":"2009-06-06T12:03:48","date_gmt":"2009-06-06T12:03:48","guid":{"rendered":"http:\/\/missbieh.wordpress.com\/?p=41"},"modified":"2023-02-19T15:44:40","modified_gmt":"2023-02-19T15:44:40","slug":"roadtrip-iran","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ninabuschmann.com\/de\/roadtrip-iran\/","title":{"rendered":"Zwischen Teppich und Wasserpfeife – Roadtrip Iran"},"content":{"rendered":"

Zwischen Teppich und Wasserpfeife: Roadtrip mit f\u00fcnf jungen Iranern durch ihr Land<\/h2>\n

Ein alter Saba, eine Art iranischer Trabant, bremst in einer Staubwolke. Durch die heruntergekurbelten Fenster schauen uns f\u00fcnf junge M\u00e4nner neugierig an: Ali, Hossein, Saeed, Mohsen und Davood. Seit ein paar Stunden warten mein Reisepartner Jos\u00e9 aus Mexiko und ich im Bergdorf Abayane auf einen Bus nach Kashan. Die jungen Iraner zeigen auf ein Schild mit unserem Ziel und laden uns ein, zuzusteigen.<\/p>\n

\"Nina<\/p>\n

Als Gastgeber in ihrem Land ist es f\u00fcr sie selbstverst\u00e4ndlich, uns dorthin mitzunehmen. Der gr\u00f6\u00dfte und korpulenteste, Davood, der einen Sonnenhut und ein T-Shirt mit der Aufschrift \u201ePresent\u201c tr\u00e4gt, setzt sich zu seinem Freund auf den Beifahrersitz und fordert uns auf, in der frei gewordenen L\u00fccke auf der R\u00fcckbank Platz zu nehmen. Der Fahrer Ali \u00f6ffnet den Kofferraum, und ein Sammelsurium an Koch- und Grillutensilien, sowie zwei gro\u00dfe zusammengerollte Teppiche, die ihnen beim Picknicken als Sitzunterlage dienen, quellen uns entgegen. In die Ecken haben sie einen Sack Kohle, eine Kiste Proviant, sowie eine Helion<\/em>, eine Wasserpfeife, gequetscht. Nachdem Ali den Kofferraumdeckel zugedr\u00fcckt hat, legen wir unsere Rucks\u00e4cke \u00fcber unsere Beine. Alle beteuern, dass es nicht bequemer sein k\u00f6nnte. Der Saba ber\u00fchrt mit dem Unterboden fast die Stra\u00dfe. Roadtrip Iran beginnt!<\/p>\n

\"voll<\/p>\n

Davood zieht sein Handy aus der Hosentasche und zeigt uns einen kurzen Film, auf dem Ali, der 22-j\u00e4hrige Fahrer, eine klassische iranische Ballade auf dem Klavier spielt. Davood, der meinen anerkennenden Blick gesehen hat, fasst nach meiner Hand und legt sie auf Alis Bizeps, den der Pianist sofort anspannt. Ali ist so kr\u00e4ftig, dass ich meine Hand kaum aus seiner Armebeuge befreien kann. Daraufhin zeigt Davood uns ein Foto von Ali im Muskelshirt, der im Boxring seinem Gegner einen Faustschlag verpasst. Er verdient sein Geld mit Boxen und Klavierspielen. Hossein, der Soldat, bessert seinen kargen Sold als Buchhalter auf. In den St\u00e4dten h\u00e4ngen an Laternenpfosten gro\u00dfe Plakate von M\u00e4rtyrern, die im ersten Golfkrieg gegen den Irak gestorben sind.<\/p>\n

\"Maertyrer<\/p>\n

Hossein genie\u00dft lieber sein Leben im Hier, als auf einem dieser Poster verewigt zu werden. Saeed, Davood und Mohsen sind wie ihre Freunde zwischen 22 und 26 Jahre jung. Sie haben Computerwissenschaften, Betriebswirtschaft und Elektrotechnik studiert und Schwierigkeiten, Arbeit zu finden. 70% der Iraner und Iranerinnen sind unter 25 – die Konkurrenz ist gro\u00df.<\/p>\n

\u201eM\u00f6gt ihr Musik?\u201c fragt uns Ali und dreht die Anlage auf. Das Dr\u00f6hnen der B\u00e4sse verwandelt die R\u00fcckbank in einen vibrierenden Massagestuhl. Ein Soundsystem vom Feinsten in einer 20 Jahre alten Rostlaube. Die Jungs setzen ihre verspiegelten Sonnenbrillen auf und wippen auf ihren Sitzen zu DJ Alligator, einem beliebten iranischen Elektro-Dance-Musiker.<\/p>\n

Noruz (w\u00f6rtlich: neuer Tag), das iranische Neujahr, ist die beste Zeit ist, um der islamischen Republik einen Besuch abzustatten. Alle Iraner reisen ungef\u00e4hr zwei Wochen mit ihren Familien \u2013 und in wenigen Ausnahmen mit ihren Freunden – im eigenen Land umher. Die meisten wohnen unterwegs bei Familienangeh\u00f6rigen, und freuen sich, westliche Touristen zu sehen. Sie sind in Urlaubsstimmung und suchen das Gespr\u00e4ch. Sie versorgen uns mit Telefonnummern ihrer Verwandten f\u00fcr den Notfall. Viele laden uns sogar ein, mit ihnen zu essen oder bei ihnen zu wohnen.<\/p>\n

\u201eDeutschland = Paradies\u201c, davon sind die jungen M\u00e4nner \u00fcberzeugt. Denn den Lebenspartner und die Karriere frei w\u00e4hlen zu d\u00fcrfen, sind f\u00fcr die meisten jungen Iranerinnen und Iraner unvorstellbare Privilegien. Die Vorstellung, dass wir im Westen alle einen gut bezahlten Job haben und sozial abgesichert im Wohlstand leben, ist weit verbreitet. Die Jungs glauben, dass jemand, der Lust auf einen spontanen Drogenrausch versp\u00fcrt, lediglich in einem Supermarkt alles kauft, was er daf\u00fcr ben\u00f6tigt. \u201eDas mit dem Sex\u201c ist ihrer Meinung nach auch eine tolle Sache. Sie gehen davon aus, dass in unserer liberalen Gesellschaft, in der Religion nur eine untergeordnete Rolle spielt, sich M\u00e4nner und Frauen ununterbrochen mit wechselnden Partnern vergn\u00fcgen. Aus ihrer Sicht das Paradies.<\/p>\n

Wir legen eine Pause an einer Tankstelle ein. Neben uns h\u00e4lt ein Volvo-Reisebus mit der Aufschrift \u201eTeheran\u201c. An der T\u00fcr h\u00e4ngt ein knallrotes Schild auf dem Micky Maus einen in falschgeschriebenen Englisch \u201eWellcome\u201c hei\u00dft.<\/p>\n

\"Welcome\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0\"Nina<\/p>\n

\u201eWarum seid ihr im Iran? Wo kommt ihr her? Wie gef\u00e4llt euch unser Land?\u201c fragen uns zwei junge Frauen in \u00fcberraschend gutem Englisch, die aus dem Bus steigen. Sie tragen ihre rosafarbenen Seidenkopft\u00fccher locker auf dem Kopf und dazu einen Markenmantel aus Leder, der ihnen bis knapp \u00fcbers Knie reicht. Shirin l\u00e4dt uns ein, den Bus zu betreten. Der vordere Teil, in dem der Fahrer sitzt, ist mit grellen Pl\u00fcschtieren beh\u00e4ngt, wie man sie von Schie\u00dfbuden auf dem Volksfest kennt. Die Sitze hat der Fahrer mit gro\u00dfen unverschleierten Frauengesichtern bezogen.<\/p>\n

\"Sitzbezuege<\/p>\n

\u00dcber den Fernsehbildschirm flimmert ein schlecht synchronisierter Actionstreifen. Die junge Teheranerin schw\u00e4rmt: \u201eDeutschland, die Arier, unsere gemeinsamen Vorfahren, ein Leben \u201eda drau\u00dfen in Freiheit\u201c. Sie gibt zu, \u00fcber illegales Satellitenfernsehen, viel von \u201edem Westen\u201c gesehen zu haben, bef\u00fcrchtet aber, dass sie ihn selbst nie erleben wird. Zwei Drittel aller Frauen studieren, aber nur knapp 20 Prozent arbeiten sp\u00e4ter. Die Sehnsucht nach Freiheit und Unabh\u00e4ngigkeit verbindet diese beiden Frauen und unsere m\u00e4nnlichen Reisebegleiter.<\/p>\n

Ali hat keine Stra\u00dfenkarte im Auto. Wir suchen den Fin Garten, einige Kilometer au\u00dferhalb der Stadt. Die jungen M\u00e4nner lehnen sich aus dem Fenster und fragen jeden nach dem Weg. Helfen wollen alle, Fu\u00dfg\u00e4nger oder andere Autofahrer, die antworten, w\u00e4hrend sie ihre Geschwindigkeit der unseren anpassen. Ein Taxifahrer erkl\u00e4rt uns, dass wir am Ziel vorbeigefahren sind. Ali blickt kurz in den R\u00fcckspiegel, wendet und f\u00e4hrt die 500 Meter bis zur Abzweigung durch den Gegenverkehr zur\u00fcck. Iran hat eine der h\u00f6chsten Pro-Kopf Todesraten im Stra\u00dfenverkehr. Niemand schimpft oder hupt.<\/p>\n

\"Verkehr<\/p>\n

Die jungen M\u00e4nner wollen wissen, wie viel meine Kamera gekostet hat, mein MP3 Spieler, mein Handy, ein Mercedes? \u201eWie viel verdienst du, wie teuer war der Flug nach Teheran?\u201c fragen sie. Meine Antworten gehen in die Millionen. F\u00fcr 75 Euro zahlen die Wechselstuben eine Million Rial.<\/p>\n

Wir lassen den Tag bei einem Picknick und alkoholfreiem Granatapfelbier im Park ausklingen. Nach dem Essen legen sie Musik von Moein auf, einem bekannten iranischen S\u00e4nger, der in Los Angeles im Exil lebt. Davood, Saeed, Hossein und Mohsen tanzen gef\u00fchlvoll auf dem ausgebreiteten Teppich, w\u00e4hrend Ali, der Pianist, auf einem leeren Kanister leidenschaftlich den Rhythmus trommelt. Sie strecken mir ihre H\u00e4nde entgegen und fordern mich auf.<\/p>\n

Saeed gef\u00e4llt eine junge Frau in schwarzem Tschador – w\u00f6rtlich \u201eZelt\u201c. Die K\u00f6rperform der Frau muss verh\u00fcllt sein. Nur Gesicht, H\u00e4nde und F\u00fc\u00dfe d\u00fcrfen die Frauen unbedeckt lassen. Unter dem Kopftuch schaut der Pony hervor. Er ist nach hinten gesteckt und mit viel Haarspray toupiert. Ihre dunklen Augen hat sie hell geschminkt. \u00dcber der Nase tr\u00e4gt die Frau einen Verband – ein Statussymbol: Sch\u00f6nheitsoperationen sind im Iran als Ausdruck von Wohlstand beliebt.<\/p>\n

\"vollverschleiert\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0\"Jung<\/p>\n

Saeed steckt der Unbekannten einen Zettel mit seiner Handynummer zu, als sie \u201ezuf\u00e4llig\u201c zur gleichen Zeit ihren M\u00fcll in die Tonne werfen. Nur \u00fcber heimliche Anrufe und SMS finden junge M\u00e4nner und Frauen von den Sittenw\u00e4chtern unbemerkt, erste zarte Kontakte zueinander. Private Treffen vor der Ehe sind verboten. Die Eltern arrangieren die meisten Ehen.<\/p>\n

Als sich unsere Blicke treffen, zieht Saeed den Daumen \u00fcber seine Kehle, um mir zu verdeutlichen, was der Vater des M\u00e4dchens mit ihm anstellen w\u00fcrde, falls er das \u201eunsittliche\u201c Interesse des jungen Mannes an seiner Tochter bemerken w\u00fcrde.<\/p>\n

Zum Abschied bitten mich die Jungs, f\u00fcr einen Moment mein Kopftuch abzunehmen. Sie bilden vor mir einen Halbkreis und vergewissern sich, dass uns keiner sehen kann. Ich f\u00fchle mich nackt und entbl\u00f6\u00dft. Die jungen M\u00e4nner nicken beim Anblick der blonden Haare anerkennend.<\/p>\n

Anmerkung:<\/span><\/strong><\/p>\n

Das neue Kalenderjahr beginnt 2009 am 20. M\u00e4rz um 15:14 Uhr. Das ist der errechnete Moment der Tagundnachtgleiche, wenn die Sonne senkrecht \u00fcber dem \u00c4quator steht. Ab diesem Zeitpunkt schreibt der persische Kalender das Jahr 1388. Die Z\u00e4hlung erfolgt vom Jahre der Flucht Mohammeds von Mekka nach Medina 622 n. Chr.<\/p>\n

Bereits zwei Wochen bevor das neue Jahr und der Fr\u00fchling beginnen, putzen die Menschen ihre H\u00e4user, s\u00e4en Pflanzen und kaufen sich neue Kleider. 13 Tage danach dauern die Feierlichkeiten an und enden am letzten Tag mit einem gro\u00dfen Familienpicknick.<\/p>\n

\"Bunt<\/p>\n<\/div><\/section>\n\n